PASEO POR SALAMANCA (III)

Reanudamos nuestro paseo tras dar una buena satisfacción al paladar y al estómago. Salimos de la Plaza Mayor, según vemos en el plano marcado.

Plano de Salamanca

Plaza Mayor

La Plaza Mayor es el corazón de la ciudad, donde los estudiantes, turistas y ociosos pasean, quedan, se reúnen, etc, bien al sol cuando sale, o bajo sus soportales cuando llueve o hace frío. La tuna turística suele hacer acto de presencia las más de las veces.

El cuadrado está dominado por el Ayuntamiento. Es un conjunto barroco-churrigueresco del siglo XVIII. Su decoración es muy recargada.

Por la Calle Prior se llega a la Plaza de Monterrey, dominada por su imponente palacio de igual nombre, propiedad de los duques de Alba. Es un buen ejemplo de arquitectura plateresca civil y palaciega.

Palacio de Monterrey

Seguimos por a Calle Ramón y Cajal, dejando a nuestra derecha el templo de la Purísima, en la que destaca su gran cúpula, para llegar al Colegio de Fonseca. Es un edificio ya purista, es decir, de los años centrales del siglo XVI, años en los que la decoración recargada se va simplificando y se van adoptando ya formas más italianizantes. Hoy el edificio organiza actos culturales universitarios. Diremos que, en su patio (algo dejado), se encuentra un restaurate muy económico pero de gran calidad de su comida para ser menú del día. Es agradable almorzar en su comedor, del siglo XVI.

Colegio de Fonseca

Subimos por la Cuesta de San Blas para cruzar la Calle de la Compañia. Se cruza la Rúa Mayor y se llega a la Calle de San Pablo, por la que bajamos para llegar al convento de las Dueñas. Este claustro es de una tranqulidad y silencio increíbles, en pleno centro bullicioso de la ciudad. La entrada es cara y solo es para ver ese claustro de las monjitas.

Claustro de las Dueñas

Ya muy próximo se encuentra el convento de los Dominicos o de San Esteban. Su fachada es un tratado de plateresco. Su color, similar al resto de las obras de la ciudad toma un aspecto rosado según la luz del sol. Es caracteristico de la piedra de las canteras del Tormes, d donde se extraen las piedras de constucción. Es aconsejable ver su interior, tanto el museo, como el claustro, con las tumbas de los dominicos ilustres y la basílica.

Fachada de San Esteban o los Dominicos

La visita a la ciudad acaba, saliendo a la Calle del Rector Esperabé y volver al Puente Romano, donde iniciamos la visita. Este paseo está pensado para hacerlo en un día y ver la Salamanca esencial, la que hechizó a Cervantes y tantos y tantos religiosos, escritores, políticos, estudiantes, turistas, etc. Desde luego que hechiza y deja deseos de volver las veces que sea necesario.

PASEO POR SALAMANCA (II)

ALGUNAS EXPLICACIONES ARTÍSTICAS

Vamos a hacer una pausa en nuestro paseo para ver bien esos monumentos y sus estilos correspondientes de manera muy breve.

En el Puente Romano sobre el Tormes se inicia la novela de "Lazarillo de Tormes". Como es sabido es la que inicia el género de la novela picaresca que tan buena acogida tuvo los siglos XVI y XVII.

Salimos de Salamanca, y llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo:

-Lázaro; llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro dél.

Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran cabaza en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada y díjome:

-Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo.

Y rió mucho la burla.

Como sabemos los lectores de la novela se iniciaba un viaje que les llevaría a la meseta sur y a Lázaro hasta Toledo. El toro de piedra es un verraco, muy típico de los pueblos prerromanos de la zona, a ambos lados del Sistema Central. Semejantes son los Toros de Guisando en la provincia de Ávila. Este puente era el paso del río de la calzada de la Ruta de la Plata, por donde los romanos sacaban el oro de Las Médulas, en el Bierzo leonés.

EL ARTE ROMÁNICO, SIGLOS XI-XII

Este estilo es el primero, ya original y de categoría, de aquella Europa bárbara y medieval. Su sentido es muy simple: una bóveda de piedra muy pesada tiene que ser sostenida por unos muros no mens gruesos. Eso muros pétreos y macizos apenas permiten vanos, los cuales son abocinados. Los edificios son, por tanto, muy lúgubres y oscuros, muy propios de aquella mentalidad feudal y teocrática. Los edificios son de reducidas dimensiones. La catedral vieja salmantina tiene una cúpula con decoración escamada, muy típica dela zona occidental de la meseta y similar a a la colegiata de Toro, la catedral de Zamora o la de la extremeña Plasencia. No fue demolida y pudo conservarse y ver su dimensión adosada a la gótica.

EL ARTE GÓTICO, SIGLOS XIII-XVI

El gótico es revolucionario en el siglo XIII. Tras su nacimiento en Ile de France, es el estilo de la burguesía naciente que busca demostrar su poder urbano. El arqutecto logra hacer que el muro no aguante la techumbre, la cual descansa en enormes pilares de columnas interiores. La bóvedad de crucería a modo de nerviaturas, es menos pesada que la de cañón románica. El muro es, por tanto, para cerrar el templo del exterior. Esta fragilidad permite grandes ventanales de cristales policromados que dan a los interiores una luminosidad única, con colorido y claridad. La catedral de Salamanca es del siglo XVI, del llamado gótico flamígero, una etapa caracterizada por el exceso de ornamentación y las bóvedas de treceletes, muy alejadas de la simplicidad de aquellas simples de crucería. La profusa decoración de los muros adelanta ya el Plateresco. La cúpula del cimborrio es enorme y destaca a lo lejos. Es ya del XVIII o del Barroco tardío.

La visita permite ver desde los triforios de los pies, las dimensiones de las dos plantas. También se puede pasar de una a otra por los tejados. Así se comparan las domensiones entre ambas y los arbotantes exteriores de la gótica. Uno de los mayores atractivos de la ciudad, que permite comprender mejor ambos estilos arquitectónicos.

EL PLATERESCO, PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVI

Es el estilo salmantino por excelencia. La decoración llega a su exageración. La fachada de la Universidad es su ejemplo mejor. Nos encontramos ante un telón que oculta el viejo edificio medieval y con sus pináculos góticos. Grutescos, follajes, formas vegetales, curvas, contracurvas, medallones con bustos, escudos, cornisa con balaustrada, etc, hacen del autor más bien un escultor que un arquitecto. El nombre se debe a su semejanza con la decoracón de vasos de plata u oro, es decir de los plateros que realizan estas obras de orfebrería. Este estilo será el que domine la ciudad de la época de Carlos I, un estilo muy alejado aún de las formas italianizantes, llamadas también puristas.

EL BARROCO, SIGLO XVII

Tras el Plateresco, cualquier otro estilo queda como secundario en Salamanca. La Clerecía, el edificio de los jesuitas, es el máximo exponente. del Barroco. Este estilo tiene en España tres fases claras: la inicial, simple y de poca decoración, de influencias herrerianas, del primer tercio del XVII; la segunda, la de mediados del siglo, que es a la que pertenece el edificio. La decoración es ya más abundante. La tercera fase es la llamada churrigueresca, de decoración exagerada ya, que ocupa los años finales del siglo y hasta casi la pimera mitad del XVIII, que es cuando se terminan las obras. El claustro es uno de los mejores de España.

EL NEOCLÁSICO, SIGLO XVIII

Poco a poco vuelve la decoración menos exhuberantey con elementos más geométricos y clásicos. San Bartolomé o Anaya es su ejemplo mejor. Destaca el gran frontón triangular y su columnata sobre la escalinata.

EL MODERNISMO, SIGLO XX

Y ya, como originalidad, destacar la Casa de Lis o del rector Esperabé. Es de este estilo de la Belle Epoque. Destaca sobre todo la fachada posterior que es una cristalera abierta al Tormes. Destaca su museo interior, también modernista.

LAS TAPAS

Tras este paréntesis de arte, como se calcula estemos en el mediodía, se impone comer y beber. Salamanca es la ciudad de las tapas. Se puede comer de tapas. Son contundentes y los camareros, tras poner las bebidas te preguntan sobre qué tapa quieres entre el amplio surtido en sus mostradores. La morucha es la carne roja de la tierra,la carne de los toros de lidia que pastan en sus buenas dehesas de encinas al sur de la ciudad. También decir que en la provincia se curan los jamones y embutidos "ibéricos": Béjar, Guijuelo, etc. Eso quiere decir que el género es de lujo. Ibéricos de Salamanca. También es típico el cochinillo, tanto asado (de la zona de Peñaranda) como "cochifrito" (más al sur, más de Béjar y piedemonte de Gredos). Los hornazos son panes con un huevo o un chorizo dentro. El vino que domina es el de Ribera del Duero. También el de Toro.

Cerca de la Plaza Mayor se encuentran Mesón Cervantes, Casa Paca o el Bambú, lugares donde esas tapas se degustan bien y donde acuden los salmantinos. Tras la comida un buen café se puede tomar en el típico Café Moderno, donde iba Torrente Ballester a sus tertulias ydonde tine su estatua en la que fuera su mesa habitual.

Otra zona de tapear y fuera del centro, o sea, muy de salmantinos, es la de Van Dick, en la zona norte. Es zona de bares, tascas y mesones donde los estudiantes se toman sus cañas y vinos y tapas.

Por la noche tienen sus bares de copas como: El Puerto de Chus, el Moderno, el Naval, Camelot, Cum Laude, etc, etc. En la zona de Gran Vía donde está esta "marchita".

Tras ello continuaremos la caminata en la próxima entrada.

PASEO POR SALAMANCA (I)

INTRODUCCIÓN

La ciudad de Salamanca es una de las más monumentales de España. Patrimonio de la Humanidad, cuenta con un conjunto monumental único. El centro histórico o casco viejo mantiene su dinamismo, sin que haya habido un deterioro como en muchas otras ciudades.

Para dar este paseo vamos a dividirlo en dos entradas. La primera nos llevará hasta la Plaza Mayor, en pleno centro. La segunda sale de la Plaza Mayor y continúa su ruta monumental. Ambas partes ocupan la mitad sur del recinto histórico, donde se concentran la mayoría de los edificios. El mediodía u hora de comer marca ese límite. Entre ambas entradas haremos una intermedia de explicación de los artes que veremos en la excursión.

Observamos el plano ubano de la ciudad, que se puede ampliar con el zoom. Aparecen marcadas las calles que pasearemos. La línea negra que añado es la ruta. Por supuestoque es una propuesta, aunque haya muchas alternativas a gusto del paseante.

BREVE HISTORIA

Helmántica es el nombre romano primitivo. Ubicada en la provincia de Lusitania. La importancia empezó al ser lugar de etapa en plena Ruta de la Plata. La Vía de la Balata es el nombre original (ruta de las baldosas), lo de la plata es por deformación posterior, pues nunca se llevó plata por esta calzada, sino oro. Helmántica, pues, estaba en esa gran calzada que comunicaba Astúrica (Asturias) con Hispalis (Sevilla). Calzada estratégica para llevar tropas a Legio (León), ante las frecuentes rebeliones de los pueblo del norte, débilmente romanizados.

De la época musulmana se sabe poco. Es en los inicios del siglo XIII cuando entra en la historia por la puerta grande al unir su futuro al de la primera Universidad española, tras los Estudios Palentinos del siglo anterior.

En los Siglos de Oro, pero sobre todo en el reinado de Carlos I es cuando vive su apogeo. La élite cultural se forma en sus aulas, en competencia con la reciente Universidad alcalaína. Cervantes la citó con frecuencia y las principales obras literarias de la época. El estilo arquitectónico del Plateresco, versión del Renacimiento español, es su seña de identidad.

Ya en el siglo XVII se puede apreciar que la crisis del Barroco hace mella en Salamanca. Crisis que lleva a la decadencia ya del siglo XVIII y la casi su ruina y olvido en el siglo XIX. Las guerras napoleónicas afectaron mucho a su patrimonio al ser frecuentemente teatro de batallas entre británicos y españoles contra franceses.

En el primer tercio del siglo XX, en plena decadencia cultural, el gran escritor vizcaino y noventaiochista, el catedrático Miguel de Unamuno, la vuelve a poner de actualidad.

En 1936 es escenario de manifestaciones, concentraciones y delirios fascistas, al ser la capital de los franquistas inicialmente y antes de Burgos. Por sus hoteles pasaron todo tipo de gerifaltes de extrema derecha españoles, italianos y alemanes.

En la segunda mitad del siglo vive un pequeño renacer por el nuevo impulso de su Universidad. Hoy es un cetro turístico de primer orden y un lugar de aprendizaje de español para extranjeros.

PRIMER PASEO

Se inicia en el sur, a orillas del Tormes, su gran río que viene crecido de la sierra de Gredos, donde es su cuna. Cruzamos por el PUENTE ROMANO, con recuerdos de la novela picaresca de "Lazarillo de Tormes", pues aquí se inician sus andanzas.

Puente romano sobre el Tormes, con la catedral al fondo destacado un día de nevada invernal

De frente se sube por la calle de Tentenecio, dejando la CASA LIS a un lado, casa del rector Esperabé, de tipo modernista de inicios del siglo XX, y hoy museo de ese estilo.

Se llega a la Plaza del Palacio Episcopal y se visita la vista aérea de las catedrales, algo estupendo para conocer la filosofía de los dos estilos medivales adosados: las dos CATEDRALES: ROMÁNICA Y GÓTICA. La primera con su pequeñez y sus gruesos muros con poca iluminación; la segunda muy elevada e iluminada, de las últimas del gótico europeo o flamígero.

Interior de la catedral nueva, gótico flamígero

Interior de la catedral románica o vieja

Continuamos por la Plaza de Anaya, lugar de decanso antaño en los recesos de las clases universitarias. Antaño porque ya hoy apenas hay facultades en el casco viejo. Las nuevas necesidades educativas trasladaron fuera las facultades. A ella desemboca la Rúa. Destaca, enfrente de la catedral, el PALACIO DE SAN BARTOLOMÉ O DE ANAYA, de estilo ya neoclásico, dada su construcción en el siglo XVIII. Era la antigua facultad de Filosofía y Letras.

Palacio de San Bartolomé o de Anaya

Volvemos a la entrada princiapal de la catedral. Enfrente justo, se encuentra la calle estrecha de Calderón de la Barca, que conduce a la calle de Libreros. A la derecha encontramos LA RECTORAL, antigua casa oficial de los rectores, con museo de Unamuno. Metros adelante llegamos al rincón de Salamanca por antonomasia: el Patio de las Escuelas, con la famosa FACHADA DE LA UNIVERSIDAD, atribuida a Juan de Álava, en los inicios del siglo XVI. Es el inicio del arte plateresco. Los turistas buscan la famosa "rana", símbolo de la lujuria, esocondida en una pilastra a nuestra mano derecha. La plaza es un remanso de paz cuando no hay turistas y es especialmente bello por las noches, con los reflectantes. La estatua de Fray Luis de León, el poeta del siglo XVI preside la plaza.

Fachada de la Universidad

Miguel de Unamuno, el salmantino de adopción,

el vasco enamorado de Castilla

El patio de las Escuelas en la noche, con los reflectantes

Por la calle de Libreros llegamos a la Rúa Antigua, lateral el gran templo de los Jesuitas. Como en casi todas las ciudades importantes de la época, la poderosa orden de San Ignacio tiene su templo destacado. En Salamanca su oder es extraordinario a juzgar por la extensión de sus edificios. Como decimos, llegamos a la Rúa Antigua, giramos a la derecha y luego a la izquierda, para tomar la calle de la Compañía. Ni que decir tiene a qué "Compañía" nos referimos. Estamos en otro de los rincones de la ciudad. A un lado, la CASA DE LAS CONCHAS, de fines del siglo XV e inicios del XVI, transición del gótico al plateresco. Enormes conchas de vieiras, símbolo de Santiago de Compostela adornan su fachada. Por dentro un patio encantador ve asomarse un edificio grandioso: el poder de la Compañía de Jesús.

LA CLERECÍA. Es hoy una extensión de metros y metros cuadrados. Tiene varios usos, entre ellos, más importante: el de la Universidad Pontificia, religiosa y privada. Es un soberbio edificio barroco de mediados del XVII, que encierra un claustro no menos sobresaliente. La iglesia es la típica construcción con los detalles de inspiración del Gesú de Roma.

Casa de las Conchas

Claustro de la Clerecía

Fachada de la Clerecía

Por la calle Rúa llegamos, todo recto, a la PLAZA MAYOR, verdadero foro de encuentro de los salamantinos a todas horas, sede del poder muncipal, con el edificio del AYUNTAMIENTO de estilo barroco churrigueresco, del siglo XVIII.

Aquí damos final a este primer paseo, hora de reponer fuerzas en sus numerosos restaurates, bares, mesones y tascas de todo tipo, precio y calidad.

Como en cualquier ciudad española, las tapas, el vino y las cañas son los protagonistas a estas horas.

Ayuntamiento de Salamanca en la Plaza Mayor

LA RIOJA Y AMÉRICA (y lll): ESTOLLO, ARNEDILLO, LA RIOJA...

ENTORNO DE ESTOLLO

Estollo es una pequeña población en el valle del río Cárdenas, afuente del Oja. Está casi al lado de San Millán de la Cogolla. Es un entorno privilegiado, con abundante agua y al pie de la vertiente norte de la Sierra de la Demanda, en pleno Sistema Ibérico. En el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, nació el idioma castellano-español escrito: las Glosas Emilianenses. También muy cerca está Berceo, cuna del gran poeta medieval Gonzalo de Berceo. En este entorno geográfico nació Juan Ramírez de Velasco en 1535, y este fue el ambiente familiar que dejó para siempre, pero que inmortalizó copiando el nombre de su región en Argentina.

Rincón de Estollo

Rincón de Berceo

Monasterio de Yuso

DOS IMÁGENES DE ARNEDILLO

Varios valles paralelos hacia en sureste del Cárdenas se atraviesan para llegar al valle del Cidacos, por cuyo fondo discurre la carretera que viene de Soria, al sur, y que conduce al Ebro. Valle más seco que el anterior, orientado a Aragón por el acento de sus gentes y ciertas tipologías de arquitectura popular. Estos panoramas de Arnedillo debió de contemplar nuestro riojano que salió rumbo a las Américas a fines del XIX o inicios del XX.

IMÁGENES DE LA RIOJA

La Rioja es hoy, en el conjunto español, una Comunidad Autónoma de pequeña extensión y uniprovincial. Se sitúa al pie del Sistema Ibérico y los ríos alimentados de nieve, corren perpendiculares al Ebro, donde desembocan. Es hoy de nivel medio-alto en nivel de riqueza en el conjunto nacional. Se sitúa entre la España seca o mediterránea y la húmeda o cantábrica. Sus precipiticiones son abundantes por esta causa. Logroño (140.000 hab) es su capital, y su calidad de vida es su principal atractivo. Veraneantes de otras regiones acuden por la benignidad de sus estíos. Su gastronomía y su gran complemento: el vino. "El Rioja", con sus tapas inseparables, es el vino más solicitado en la mayoría de mesones, restaurantes y tabernas de toda España. Tierra de mezclas: Castilla, Aragón y el País Vasco y Navarra se notan en los acentos de sus habitantes y en sus arquitecturas tradicionales. Veamos estas fotos siguientes.

Soportales en Ezcaray.

Calle de Santo Domingo de la Calzada, por donde pasaban los peregrinos jacobeos rumbo a Santiago de Compostela en la todavía lejana Galicia.



Anguiano, pueblo de zancudos danzantes.

Palacio en Haro, la capital del vino.

Y por fín, la capital: Logroño, con su catedral.

CONCLUSIÓN

De todo lo dicho anteriormente, se deduce que los vínculos con América siguieron tras las décadas inmediatas a la independencia. La relación se rompió a mediados del siglo XX con la crisis de Latinoamérica, y las emigraciones españolas sigueiron, pero hacia el norte de Europa.

Hoy, con la inmigación latinoamericana tan abundante en España, se ha vuelto a la relación entre los pueblos hispanoparlantes. ¿Quién les iba a decir a aquellos "indianos" que muchos de sus nietos volverían como inmigrantes o turistas a sus aldeas? Pero aún una reflexión más: con el envejecimiento español, el peligro de pensiones y los retos nada halagüeños del siglo apenas iniciado: cambio climático, sequías y falta de agua, ¿volvería a cambiar la tendencia entre España y Latinoamérica? ¿Volverán muchos españoles a ver su sueño realizado en una Latinamérica con sus recursos de una vez por todas bien explotados y en pleno desarrollo (por fin) económico?

LA RIOJA Y AMÉRICA (II): LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA A ARGENTINA

Hacia 1880 la situación agraria de la España de la Restauración era insostenible. El campesinado español estaba al borde de la miseria tras sufrir los efectos de las dos Desamortizaciones desastrosas de Mendizábal y Madoz. La desigualdad del reparto de la propiedad: del latifundismo del sur al minifundismo del noroeste. La consecuencia fue el inicio de las emigraciones masivas del campo a la ciudad. La región colindante de Barcelona, Vizcaya, las cuencas mineras asturianas y Madrid, son los receptores de esa masa campesina que huye de su miseria cotidiana. Pero la saturación de estas zonas es un hecho y la solución americana empieza a estar en la retina de los españoles.

Entre 1880 y 1914 miles y miles de españoles abandonan sus pueblos y se embarcan rumbo a una vida mejor: el Cono Sur americano, Argentina, Uruguay, sobre todo y, en menor medida, otros países latinoamericanos, eran sus sueños. Tras el paréntesis de la Primera Guerra Mundial vuelve a subir la emigración transoceánica. Seguirá hasta mediados del siglo XX, en que América Latina empieza su decadencia económica hasta nuestros días.

De Galicia y Asturias salieron la gran mayoría de ellos aunque, tambien de otras regiones. Hoy, en Argentina, aún suelen llamarnos galegos a todos los españoles. Una noticia significativa leí hace ya casi treinta años, cuando estudiaba Historia: en 1905, en el pueblo castellano y salmantino de Boadas, cerca de Portugal y de Ciudad Rodrigo, en una de las zonas más pobres de aquella España, su población casi en su totalidad (300 vecinos) se ofreció al presidente argentino Manuel Quintana como mano de obra. El diario bonarense La Prensa, recogió la noticia aquellos días, provocando que un ultranacionalista español de la Generación del 98, Ramiro de Maeztu, que tachó de poco patriotas a esos campesinos. Ellos le vinieron a responder que el patriotismo es dar de comer a los ciudadanos, lo contrario no es patriotismo. Esto indica el nivel de vida del campo español hace ahora cien años.

Pero la cosa no acababa ahí, el retraso agrario continuó hasta los años 60. Las rebeliones violentas continuaron hasta la guerra civil de 1936-39: Castilblanco (Badajoz-Extremadura) o Casas Viejas (Cádiz-Andalucía) y los famosos "tiros a la barriga" de las fuerzas del orden, dan fé de ello. El bandidaje o la huída a América eran la única salida. En enero de 1932, en Arnedo (La Rioja), cerca de Arnedillo, (el pueblecito que abandonó un riojano rumbo a la Argentina), tras una huelga de fabricantes de zapatos y la victoria sindicalista, los trabajadores se concentraron en la plaza del pueblo para festejarlo y, la Guardia Civil, reprimió a tiros indiscriminadamente. El resultado fue terrible: once muertos, entre ellos mujeres y niños, y treinta heridos. Y eso que gobernaba la coalición republicano-socialista de la recién nacida II República. Tal era la España que dejaron muchos de sus hijos.

¿Qué fue de aquellos españoles que contribuyeron al desarrollo de América? Pues la gran mayoría ya no volvió. La "moriña galega" quedó para siempre allende los mares. Rehicieron sus vidas y tuvieron su descendencia allá. Otros, sin embargo, hicieron fortuna y se dieron el gustazo de volver ricos a sus aldeas. Eran los "indianos", los cuales construyeron lujosas mansiones en la tierra que les vio partir, generalmente analfabetos y sin nada, años atrás.

En el pueblo asturiano de Colombres se abrió el Museo de los Indianos en la que fuera "Quinta Guadalupe", de un indiano en México, de ahí el nombre.

En otra entrada trataré de mostrar las aldeas riojanas de Arnedillo, en el valle del Cidacos, al este de la región; y Estollo, en el corazón de La Rioja, al pie del Sistema Ibérico y su Sierra de la Demanda, lugar donde nació Juan Ramírez de Velasco, el riojano que fundó La Rioja, al pie de los Andes.

Quinta Guadalupe: Museo de los Indianos (Colombres-Asturias)

Los trágicos sucesos de Arnedo

LA RIOJA Y AMÉRICA (I): EL PERÚ Y LA ARGENTINA

Hace unas semanas un blogger argentino de Buenos Aires me dijo ser oriundo de La Rioja española. Su abuelo partió de un pueblo perdido a finales del siglo XIX o inicios del XX: Arnedillo. Me dijo también que cuando pueda viajar a España, lo primero que haría sería ir al mencionado pueblo. Y le prometí una entrada sobre esta Comunidad Autónoma. Pero antes haré un viaje imaginario al Nuevo Continente: al Perú y a la Argentina. Hace aproximadamente un año descubría yo que existía una Rioja en el estado peruano de San Martín, en lo intrincado de la selva ecuatorial amazónica. Desde que era niño, en la escuela, ya sabía de la más famosa Rioja americana: la de Argentina, a los pies de los Andes. Tras mi viaje virtual por esas dos Riojas, haré yo de guía en un viaje al revés: de América a España.

 

LA RIOJA PERUANA

En el siglo XVI, en plena conquista y evangelización cristiana, el obispo español Torobio de Mogrovejo, intentaba esa evangelización de la lejana selva más allá del recién sometido Tahuantinsuyu incaico. Dos siglos después, los españoles seguían sin poder penetrar en esas tierras remotas. Pero en 1782, el criollo de origen español: Félix de la Rosa Reátegui y Gaviria, fundaba la ciudad de la Rioja a orillas del río Tonchina. No he podido saber nada de este personaje pero, por esos apellidos y por poner ese nombre y ser criollo, es posible que fuese oriundo también de La Rioja. Esta Rioja, por las fotos y noticias que he visto, es lugar paradisíaco y selvático, con tesoros ecológicos, lugar de los indígenas suhar y shipibos. Se sitúa este estado al noreste del país. Las fotos son tomadas de Google.

 

Plaza de la ciudad de la Rioja

La selva riojana y sanmartina

Danza shipiba indígena

LA RIOJA ARGENTINA

En el siglo XVI el riojano Juan Ramírez de Velasco (Estollo-La Rioja, 1535/Santa Fé-Argentina, 1597), llegaba a América. Antes, muy joven, había luchado contra los turcos, en Italia y en Flandes. Había combatido también a los piratas que atacaban los barcos españoles que transitaban entre las dos orillas del Atlántico. Entre 1586 y 1593 fue gobernador de Tucumán. Durante ese mandato, en 1588 funda La Rioja. Introdujo el ganado vacuno en Argentina. Pero tiene que volver a refundarla en 1591, tras ser arrasada por los belicosos indios calchaquíes. En 1593 partió para gobernar el Paraguay. En 1597 fallecía en Santa Fé. Este territorio, inicialmente, pertenecía a Perú. En 1776 pasó al virreinato de Río de la Plata.

La Rioja actual es un estado de Argentina, al noreste del país, y fronterizo con Chile. La capital tiene unos 145.000 habitantes. El clima es muy árido o semidesértico, con temperaturas extremas y muy apto para los viñedos. Como en su hermana española: el vino es una de sus señas de identidad. El ex presidente Carlos Menem es un oriundo sirio, pero riojano de nacimiento y gobernador de esta tierra.

Paisaje riojano

Catedral de La Rioja

EL BICENTENARIO

Interesante artículo publicado en el diario madrileño El País, con fecha del 12 de mayo de 2009.

En 1809, con España invadida por los ejércitos napoleónicos, en plena crisis del Antiguo Régimen, con sus incipientes desencuentros entre liberales, absolutistas y afrancesados, se iniciaban las revoluciones en los virreinatos españoles de América. Revoluciones que culminarían en las sucesivas emancipaciones de cada uno de los países actuales latinoamericanos. A ese proceso se sumaría el actual Brasil, aunque por cauces diferentes a los de Hispanoamérica.

Casi doscientos años de desencuentros entre ambas orillas del Altántico, reintentos españoles de reconquistar ciertos territorios (guerra del Callao en Perú, reintento de reanexionar Santo Domingo, o la expedición de Prim al México de Maximiliano), dictaduras, emigraciones masivas de españoles a ciertos países como Argentina, Uruguay o Cuba, guerra hispano norteamericana por Cuba y Puerto Rico en 1898, y un largo etcétera, que culminaron hace ahora unos veinte años, con las conmemoraciones del Quinto Centenario del descubrimiento y la inmigración masiva de latinoamericanos a España, cuya labor es altamente necesaria para el actual desarrollo español.

Llegados a este punto, es muy normal oir a ciertos sectores intelectuales y políticos latinoamericanos sobre la responsabilidad de España en el actual subsdesarrollo, volver al tema de las matanzas de indios hace 500 años, la crueldad española, etc, tan recurrente a ciertos dirigentes políticos de esos países en determinadas coyunturas o puntuales crisis como la ocurrida entre España y Venezuela en el otoño del 2007 y el incidente con el rey Juan Carlos I.

En la actualidad, la historiografía más seria ni niega ni favorece la leyenda negra ni la leyenda blanca. Ambas por igual. La colaboración entre ambas orillas se hace necesaria.
Expongo un curioso artículo publicado en el diario madrileño EL PAÍS, hoy día 12 de mayo de 2009. Es muy interesante el nuevo enfoque del estado de las investigaciones históricas y económicas rigurosas por prestigiosos historiadores y economistas.